Warunkiem jest jeden element, którego obecność sprawdza się w kilkanaście sekund, a którego brak zamienia godzinną robotę w operację na pół dnia.

Wymiana grzejnika bez spuszczania instalacji

Jeśli przy grzejniku, na zasilaniu i na powrocie, znajdują się zawory odcinające, wymiana sprowadza się do ich zamknięcia, spuszczenia wody z samego grzejnika i wymiany urządzenia.

Zamontowany na zasilaniu zawór kątowy grzejnikowy z nastawą wstępną pełni przy tym dwie funkcje naraz: pozwala odciąć grzejnik i ogranicza przepływ, wyrównując rozpływ w całej instalacji.

Na powrocie montuje się zawór odcinający, zwykle z możliwością odwodnienia. To właśnie przez niego spuszcza się wodę z grzejnika do naczynia, bez opróżniania pionu.

Jeśli takich zaworów nie ma, warto dołożyć je przy pierwszej okazji, w której instalacja i tak będzie opróżniona. Każda kolejna wymiana grzejnika będzie wtedy możliwa bez zgłoszeń i bez czekania.

Praca przy niskiej temperaturze zasilania

W budynkach po modernizacji źródła ciepła, zwłaszcza z pompą ciepła, instalacja pracuje przy niższej temperaturze zasilania niż wcześniej. Grzejniki dobrane pod stary układ oddają wtedy mniej ciepła.

Moc grzejnika podawana jest dla określonych warunków i przy niższej temperaturze zasilania spada wyraźnie. Producenci podają wartości dla kilku wariantów i to te niższe są miarodajne w takich instalacjach.

Z tego powodu przy wymianie dobiera się grzejniki o większej powierzchni albo o większej liczbie płyt. Ten sam wymiar zewnętrzny w innej konstrukcji potrafi dać wyraźnie inną moc.

Przy niskich temperaturach zasilania rośnie też znaczenie przepływu. Zawory o zbyt małej przepustowości stają się wąskim gardłem, a objawem jest grzejnik ciepły tylko przy zasilaniu.

Osobną sprawą jest sposób podłączenia grzejnika. Konstrukcje z podłączeniem dolnym środkowym mają znormalizowany rozstaw przyłączy, dzięki czemu wymiana urządzenia na nowe nie wymaga przeróbki rur. Przy podłączeniu bocznym rozstaw bywa różny i to on decyduje o tym, czy nowy grzejnik da się podłączyć bez przesuwania przyłączy.

Przebieg prac

Po zamknięciu zaworów spuszcza się wodę z grzejnika do naczynia, pamiętając, że jest jej kilka litrów i wypłynie w najmniej wygodnym momencie.

Stary grzejnik odkręca się od przyłączy, a gwinty czyści z resztek starego uszczelnienia. Pozostawiony materiał jest najczęstszą przyczyną przecieku na nowym połączeniu.

Nowy grzejnik wiesza się na wspornikach dobranych do jego ciężaru i do materiału ściany, podłącza, ustawia nastawę wstępną, a na końcu napełnia i odpowietrza.

Wsporniki i ściana, w której mają się trzymać

Grzejnik wypełniony wodą waży kilkadziesiąt kilogramów, a przy większych konstrukcjach znacznie więcej. Mocowanie dobiera się do materiału ściany, a nie do zestawu dołączonego do urządzenia.

W ścianie z bloczka porowatego stosuje się kołki przeznaczone do tego materiału, a w ścianie szkieletowej konieczne jest wzmocnienie wykonane na etapie jej budowy.

Przy grzejnikach montowanych na ścianie z płyty kartonowo-gipsowej bez wzmocnienia stosuje się konsole stojące, opierające ciężar na posadzce. Rozwiązanie to bywa jedynym możliwym przy remoncie.

Po wymianie: odpowietrzenie i regulacja

Po napełnieniu instalacji odpowietrza się grzejniki, zaczynając od najniższej kondygnacji i idąc w górę. Odwrotna kolejność oznacza powtarzanie całej czynności.

Potem sprawdza się ciśnienie i uzupełnia je do wartości roboczej. W bloku robi to służba techniczna, w domu jednorodzinnym właściciel.

Nastawę wstępną koryguje się po kilku dniach, bo budynek reaguje z opóźnieniem. Ocena efektu po godzinie prowadzi donikąd i zwykle kończy się ustawieniem wszystkiego na maksimum.

Warto też pamiętać o zabezpieczeniu podłogi i mebli pod grzejnikiem. Woda pozostająca w starym urządzeniu jest zabarwiona produktami korozji i plami wszystko, na co trafi. Folia i szmaty rozłożone przed rozpoczęciem prac kosztują nic, a oszczędzają czyszczenia paneli po zakończeniu roboty.

Po kilku dniach warto też sprawdzić ręką rozkład temperatury na powierzchni grzejnika. Równomiernie ciepła płyta oznacza prawidłowy przepływ, a chłodny dół przy gorącej górze wskazuje na zbyt małą nastawę albo na osad w instalacji.

Kompletowanie i zakup

Przy zakupie liczą się rozstaw przyłączy grzejnika, średnica i typ gwintu, moc dla temperatury zasilania występującej w instalacji oraz obecność nastawy wstępnej w zaworze.

Warto kupić komplet: zawór, zawór odcinający na powrocie, głowicę, wsporniki i materiał uszczelniający. Brak jednego elementu zatrzymuje robotę w połowie, przy pustym grzejniku i zamkniętych zaworach.

Asortyment grzejników, zaworów i armatury z podanymi mocami dla różnych temperatur zasilania obejmuje oferta Onninen. Karty katalogowe znajdziesz na www.onninen.pl.